Homards

Nous reproduisons un article du célèbre gastronome Ramon Cavaller, publié dans les années 70 dans les pages du Setmanari El Iris, dans lequel il nous parle de la gastronomie minorquine des années 50, 60 et 70 du XXe siècle.

Ramon Cavaller/El Iris - Quand j'ai dit - lors d'une conférence à la Salle du Conseil de la Mairie de Barcelone - qu'à travers la mer transparente et bleue de notre île, on pouvait voir les homards rouges comme des grappes suspendues dans les profondeurs, sur les rochers, c'était un licence poétique.

Les homards sont difficiles à attraper

On ne les voit pas. Maintenant, la saison étant ouverte, nous devons laisser les pièges très profonds. Et si la mer est calme et que tu ne te perds pas, il faut revenez le lendemain pour récupérer ces pièces précieuses.

Il y a encore quelques années, ils étaient ignorés. J'ai un manuscrit de gastronomie minoritaire daté de 1832 et il n'y a aucune recette dedans, aucune référence au homard. Tout comme aujourd'hui, les oursins (« Vogamarins »), si appréciés en Europe que, lors de la dernière guerre civile, un hydravion en décollait entièrement chargé à destination des "gourmets" de France, depuis le port de Fornells, ne sont pas proposés en entrée ou en apéritif d'accompagnement dans les maisons ou les restaurants de Minorque.

En ces temps de tourisme et de niveau de vie insulaire élevé, la caldereta de homard est presque consubstantielle à l'île. L'une de nos meilleures armes de propagande et de promotion commerciale.

Leur recette, qu’ils qualifient de parfaite, est connue de presque tout le monde. Mais pour moi, les anciens pêcheurs m'ont toujours conseillé de le préparer au bon moment et de choisir des homards mâles qui pèsent plus de deux kilos.

Essayer. Et ils me le diront.